黃土地上

宗曲河谷的情況使人擔憂。

萬幸早上醒來已沒有感冒跡象，由於只剩十公里的平緩下山路，所以心情十分輕鬆。睡到日上三竿，住宿點的所有人都離開，我才施施然起行。

繼續沿宗曲河谷向南前行，偶爾會看到遊人隨手丟棄的膠水樽和金屬罐在河中漂浮，零食的包裝紙也給隨手拋在路邊草地上，除了有礙觀瞻，高原的小動物亦可能會吞下這些塑膠，而且高原生態系統異常脆弱，任何外來污染都會帶來不可逆轉的破壞。

恩人桑格回望河谷中。

在河谷口好好回望一下這美麗的轉山路，然後便往西走回巴嘎平原，走回原點。習慣了每天趕路，今天行程突然輕鬆不少，沒了心理負擔，所以對路上的景致也特別留神。

沿途看見碩大的土撥鼠和雪兔，還有在大石上冷眼斜睨著我的烏鴉。行程進入倒數階段，路上的一草一石都開始使我留戀。

巴嘎平原上的兩根羽毛。

回到塔爾欽鎮，司機已等了我們很久，我也立刻收拾行裝，繳清一切房費和嚮導費，我和阿楠心中很是感激桑格一路上對我們的照顧，不單替我揹上額外的行裝，還替我們省錢，本想晚上多付一個床位讓他和我們一起睡在保溫較好的發泡膠板房內，但他執意自行解決住宿，不讓我破費，最後也不知他在酷寒的夜裏跑哪裏去。

我們把用剩的所有物資和食物全都送給桑格，他欣喜地接受，又額外多付了點小費。藏人多數心直口快，臨分別時我叮囑他千萬別讓中間人知道有小費，免得被人剋扣工資。

一半雪山，一半荒漠。

在那木如村轉入鄉道前往扎達縣。古時吐蕃王朝分封，把國家一分為三，除了有雪山圍繞的普蘭和湖泊圍繞的日土，還有這岩石圍繞的扎達。

扎達被延綿不絕的土林包圍，我們在土林中穿梭，轉過山坳時會看見遠在普蘭的雪山，和近處寸草不生的一片荒蕪景象構成奇異的組合。我忍不住下了車，走到高崗上，讓雪域的寒風掠過荒原撲面而來，亦讓我好好環視這超乎想像的景色。

扎達縣城，象泉河畔。

抵扎達縣城時，海拔已降至3800m，往當地公安局去辦手續，這裏有所謂外地遊客登記制度，要將之前在拉薩申請的邊防證在這裏加蓋印章並登記，這時候，港澳台胞又忽而變成外國人，好像97回歸從來未發生的平行時空，既要和身旁的俄羅斯人一起登記，亦要住在較貴的涉外賓館。

晚飯後到了象泉河畔，看暮色降臨在這象雄古國發源之地。

(未完待續......)