慧海經山

比預期時間落後很多，所以晨早便離開日喀則。但在西藏行走，並非想快就快得來，因為地方官員人為地加了限速的制度，就是要司機在路邊檢查站領一張發票，票上列明到達下一個檢查站的時間，而這時間是依據官員所屬意的速度計算出來(e.g. 60km/h)，早於所列明的時間到達是會被罰款，即使面前是一條空蕩蕩的柏油大直路，是那種想把油門一踩到底的誘人景象，司機還是只得乖乖就範，緩慢前進。

一大片令人看著舒服的青稞田。

可以放心看到美景時把車停一下拍照，待會兒開快點更爽。

日喀則地區是西藏裏青稞的主要產區，而青稞之於藏人等稻米之於漢人，所以沿途看到的主要都是青稞田和藏人村落。

在田間小心走動，生怕踏壞了植株，遠看像是小草，走近才知青稞長及腰際。

青稞的種植方式跟藏人的性子一樣比較粗獷，不像水稻般把秧苗插得整整齊齊，而是隨意種在空位上。

青稞長得很像小麥。

青稞成熟時其實挺像小麥的，尤其是麥穗部分，收成後都是要來磨成粉末再加工食用。

最常見就是把青稞粉加入酥油和茶水捏成糌粑，之前有在瑪吉阿米點來吃，加上糖和酸奶後還挺好吃的。

車子由國道拐進鄉道，在中午前抵達薩迦寺。先補充說明一下藏傳佛教是有四大流派，布宮扎寺是屬於格魯派，而薩迦寺是屬於薩迦派。薩迦寺顧名思義就是薩迦派元祖的主寺。

老奶奶臉上深深的皺紋毫不減少她的笑意。

薩迦寺分為南北兩大部分，由於時間所限，只得集中參觀古蹟較多的南寺。

這時候幾乎沒有遊客，只看到幾個藏族婦女在庭園閒聊，只可惜她們都不懂漢語，沒能跟她們聊一聊。

南寺佔地很廣，各個佛殿、扎倉都很值得細看。我曾到過很多藏傳佛教的著名寺廟，但薩迦寺是少數能讓我感到心靈上平靜的寺廟，在幽暗的佛殿裏，讓自己沉浸在酥油燈的微弱燭光，與歷經數百年的壁畫交流，在絕對的寂靜中，是難得的喜悅和感動。

唯親臨其境，才能領略那種震撼。

薩迦寺就是如此恢宏。

在大殿的後堂有個名為"慧海經山"的地方，要另收十元門票，心想反正來了就姑且看看，一腳踏進後堂門那刻，我整個人呆了‥‥，完全想像不到竟有這樣的經山經海，這絕對是西藏文化的大寶藏，難怪旅遊書上說薩迦寺又稱作"第二敦煌"，眼見為實，我完全相信了。


薩迦寺每個角落都值得花時去感受，包括經解脫梯往護法殿，去看金剛的可怖法相和地獄壁畫，以遊歷的心態多看多想像，總會發現令自己意想不到的地方。

隨後到了河北岸的一所藏傳佛教高等教育學院，碰巧正在小休的學生們正要魚貫進入課室，我跟隨著他們一起步入學校，我鬼頭鬼腦的看看有沒有教職員在附近，但並沒有人走來阻止我。

走進佛殿，蒲團上都放滿了學生們的袈裟和經書，想是舉行集體講課的地方，往旁邊昏暗的走廊走過去，小教室就分佈在兩旁，把手腳放輕慢慢走近，在窗邊看見喇嘛老師正進行小班教學，我猛然醒起密宗二字的含意，便立即退了出佛殿。

學生們，但願藏文化可以一直興旺一直傳承。

回到車上，日已漸西沉，我明白今天行程其實非常趕急，但我更沒法入薩迦寺這寶山而空手回，所以只得冒險摸黑上路。

司機一直開到晚上十一時左右才在一個鳥不生蛋，狗不拉屎的荒涼小縣城，吃了數次閉門羹後找到個極簡陋的招待所暫宿一宵。這樣就已足夠，是夜睡得很沉，這時候海拔已升至4200m。

(未完待續......)