穿越崑崙

海拔4200m的獅泉河鎮是西藏的邊陲重鎮，地處岡底斯山脈西北麓，是阿里北線和阿里南線的交匯點。就像古時的驛站，獅泉河鎮也是因人流聚集而興，是典型的移民小鎮，而往來的人不獨只是遊客，更多是做貿易生意的。

阿里地區首府 - 獅泉河鎮。

這鎮很小，就只得四、五條主要街道，除了給少數本地人生活所需的店舖在經營外，其他多數是提供補給的小商店，小餐廳和小旅館。

這鎮雖處西藏，但並不是藏人自古以來的聚居地，遷入人口多是漢人，又因國道219從這裏開始向北通往新疆，所以這裏也有小部分維吾爾人，這種多民族，多文化的特殊環境，正正是旅行者前往未知境地的樂趣所在。

從拉薩到岡仁波齊到古格遺址再到這裏，一直都被自導自演的超緊密的行程迫得喘不過氣，所以我決定今天哪裏都不去，好好休息一天。


這天同時要辦理新的邊防證和找車子前往旅程的下半部 - 新疆。在拉薩辦的邊防證只能用在西藏內的路線，一旦要越界到新疆就必需重辦一張列明路線的邊防證，而這些手續遠比你想像的還要麻煩得多。

幸好在旅館遇上獅泉河鎮出入境管理局的人員，我隨那個那個喜歡王菲的藏族小伙子職員到公安局，他替我出具了一張加蓋章的擔保書，其中寫明姓甚名誰，所謂何事，並要求邊防部隊提供協助。到邊防部隊辦公室交出回鄉卡副本和擔保書，填表，繳費，終於把這難纏的邊防證拿到手。

至於找車子就比較簡單，因為這鎮很小，做這門生意的店舖也少，直接說明目的地，談好價錢，交付訂金，做好糧水補給，便靜待明天出發。

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在凌晨出發，車子是舒適的SUV型，一路向北往新疆，在早晨時份抵達湖泊圍繞的日土，駛過與印度有主權爭議的班公錯，似乎天空大片的鱗狀雲比平靜的湖水更加懾人。

來到了西藏的邊界，班公錯的另一頭就是印度。

由於昨晚睡眠不足亦由於車子太舒適，我竟然因小睡片刻而錯過了西藏與新疆的交界 - 界山大坂，這不小的遺憾，甚至到了旅程完結我還是未能釋懷。

前一刻還是藍天白雲，下一刻，遠方的風雪已飄然而至，雪粉模糊了山稜的輪廓，眼前是白茫茫的一片淨土，將要開始進入神話的領域 - 崑崙山脈。

崑崙山脈就是隔開西藏與新疆的天然屏障，由青海湖至柏米爾高原延綿千里，國道會一直在山谷中盤旋。
 

崑崙雪花紛飛。

而這一段的崑崙山脈主要坐落中控克什米爾的敏感地區，與印控克什米爾及巴控克什米爾相鄰，沿途會經過無數的軍事區域。

一路上沒有看見多少汽車，更遑論有多少旅客，反而載著解放軍的大卡車就遇上好幾十輛，而山谷間的鹽鹼平地上佈滿了一叢叢的軍營，坦克和火炮。

在杳無人煙處讓人汗毛直豎。

除了軍車，便是遇上很多運礦車，載著滿滿的褚紅色的土壤，掉下的土讓柏油路都染成紅色，看這大卡車在崖邊緩緩而行，不止替他緊張，平排而過的時候還怕我的小車子被迫得墮崖。

愈往山中走便愈感到死寂，早知青藏高原人煙稀少，但尚有植被與小動物混居其間，而在崑崙山脈中，只有寸草不生的光禿荒野，和不能孕育生命的鹽鹼地，即便是湖泊，也感覺像是一池死水，廢棄的建築物半浸其內，非常詭異。


天色漸暗，谷地裏的風沙混著水面上的霧氣，讓人如墜五里迷霧中，就連鳥兒也不會飛過這地，在這毫無生命氣息的區域，更覺自己正在行過死蔭的幽谷，這裏比其他標榜為世界盡頭的地方更像世界盡頭，就像人世間的缺口，就像"世界末日與冷酷異境"那種令人毛骨悚然的探險，要是在這裏掉下山坡，肯定不會有人知道我已從這世界無聲消逝。

我第一時間想起"世界末日與冷酷異境"。

到天黑時，司機已連續開了十多小時的車，看見他打呵欠，我更是心驚肉跳，於是不停和他聊天，但還是有那麼一下，我們的車在一個彎位沒有拐彎，而是筆直前行越過對面行車線，如果司機再遲一秒回神扭軚，我們就要直墮崖底和這世界說再見。一瞬之後，我們都驚出一身冷汗，司機則不停顫抖著小聲說這條路真的是"太危險了，太危險了，太危險了……"，要即時點起煙來鎮靜一下。

過了庫地檢查站，算是出了崑崙山脈，來到塔里木盆地的邊緣，路邊終於不再是懸崖，大家過度緊張的心情才能稍為放鬆一點，一直開至晚上十一時許才到了南疆的葉城，司機已連續開車超過十八小時，今天里程總數從車上儀表得知超過一千一百公里，而其中接近三份之二的路是在危險的崑崙山脈中。但我們總算平安抵達南疆。


(未完待續......)

古格

破曉前是一天中最冷最黑暗的時候，累積三天轉山的疲勞後，要在此時離開溫暖的被窩，到外面接近零度的環境吃風，必然有個非走不可的理由。

古格晨曦。

時候太早，甚麼都沒有吃便得動身，我把車窗關得嚴實，把車內的換氣口也關上，恐妨有一點冷風透了進來，然後合著眼隨車子顛簸，搖搖晃晃更易入睡。

駛至一鐵鏈路障前停下，原來是售票亭，那樣子看來和我一樣渴睡的售票員控制著路障。逼不得已，我冒著寒風，跳下車，那寒風讓我立即打個冷顫，冷得雙手都不靈光，數鈔時更見遲緩。



過路障後再走十來公里路，才到達位於象泉河南岸的古格遺址山腳。

荒廢的陰森洞窟無數。

天色還是漆黑一片，我在車上待到晨光熹微，天空開始泛出魚肚白才到處走走，靜候日出。今天雲層很厚，對於晨光能否穿透，其實我不予期望，但在最後關鍵時刻，雲層竟露出一道裂縫讓金光一灑而過，我在雲層癒合前捉緊這微妙瞬間。

古格王朝誕生於達朗瑪滅佛後的後弘期，距今大約一千三百多年，一直續存直至十七世紀而終。

遺址就像把整個山丘掏空而居，內裏有各種洞窟、碉堡、佛塔和秘道，長久以來臣民就在土坑裏居住，據天險而守，在強鄰中偏安一隅。

必須俯身而行的遺址秘道。

洞窟內有卧榻，有被柴火熏黑的土牆，有天窗採光，除此之外都被破壞殆盡，絲毫看不出到底如何在洞內居住。沿著秘道盤旋而上，到了遺址的中心部分，象徵性的皇宮就在這裏。

象徵性只因這皇宮沒有一般人想像的金碧輝煌與奢華，這裏只是把牆身漆上黃色，佔地好像比北京的四合院還小。在這偏遠苦寒的高原，物資難得，把一切都用在保家衛國才是安邦之道。

古格之巔。

脫落的油漆和破掉的窗，還有那象徵王權的黃色牆上佈滿了強國遊客的打油詩，看著那無數的"到此一遊"使人更為古格的破敗而感傷。

陽光漸轉強烈，我們站在遺址的最高處，視野清晰無阻，附近河谷的地勢都看得明瞭，開始明白當初為何選址於此。有些路不親自走一趟，便永遠了解不真切。

回頭看最後一眼，便循秘道走下山。

眼裏只有藍天白雲黃土。

司機先帶我們回扎達縣城吃點東西，然後直奔是次包車的終點站，一百多公里外的阿里地區首府，海拔4200m的獅泉河鎮。司機的工作已完成，他又要趕回拉薩接下一趟車，而我的旅程還長著，還有更多的未知在前路。

(未完待續......)